Сховище духів - осмотека парфумерія osmotheque guerlain chanel jean patou francois coty парфумери.

Ідея зародилася в кінці 70-х відразу в декількох головах. Чому б не створити місце, куди помістити для збереження і дегустації всі парфуми, які коли-небудь були створені? Прекрасна ідея! Через якийсь час відомий "ніс" Жан Керлео (Jean Kerleo) втілив цю колективну мрію в реальність. Осмотека (Osmotheque), єдиний у своєму роді заклад у світі, була заснована в 1990 році. Ніде більше шанувальники парфумерії не зможуть спробувати тисячі ароматів, що існують у світі сьогодні, що існували вчора або навіть у зовсім далекі часи (наприклад, там є Royal Perfume з романської ери і середньовічний Eau de la Reine de Hongrie).
Експерти цього неймовірного сховища, розташованого на маленьких вулицях Версаля, навіть відтворили з формули, випадково знайденою в ящику старовинного столу, одеколон, який справляли на острові Святої Олени для засланого туди Наполеона. Тисячі парфумів, які здавалися розчинами з тумані часу, були повернуті до життя завдяки Осмотеке . Нанесені на паперові смужки, ці аромати переносять нас на лісові галявини своєї батьківщини або за часів їх першого появи на парфумерній сцені. П'янкий Blue Narcissus від Mury (1920), ностальгічний Christmas Night від Caron (1922), чуттєвий Russian Leather від Chanel (1924), розкішний Crepe de Chine від Millot (1925) ... І це тільки деякі з них!
Осмотека також віддає належне піонерам парфумерної індустрії . Луї-Туссен Півер (Louis-Toussaint Piver), один з таких новаторів, залишив нам Crimson Clover (1896), повний такої свіжості, яка не втратила своєї актуальності і сьогодні. Інший, Франсуа Коті (Francois Coty), створив знаменитий Jacqueminot Rose (1903), який змусив покупців універмагу Bon Marche втрачати голову з-за його витонченості та грації.
Поль Пуаре (Paul Poiret) став першим кутюр'є, який "сунувся" в парфумерію. Його аромат Parfums de Rosine має ті ж енергією, оригінальністю і безтурботністю, як і його мода. Один вдих його спокусливого Arlequinade (1924), наприклад, змушує нас знову і знову підносити до носа паперову смужку, щоб знову насолодитися цим запахом. Інший кутюр'є, Жак Фат (Jacques Fath), розбурхує почуття вишуканими акцентами тонкого Grey Iris (1947). Цей список можна продовжувати і продовжувати. Буде несправедливо відзначити тільки небагатьох серед великої кількості однаково чарівних і дивних творців. Адже в Осмотеке представлена ??вся "аристократія" парфумерії . У династії Герлен (Guerlain) було всього чотири парфумера з 1828 року - Жак Герлен, наприклад, створював аромати протягом 70 років, - всі вони були членами однієї сім'ї і до цих пір надихають інших своїм впевненим поєднанням традицій та інновацій.
Сучасна ера в парфумерії почалася з винаходу синтетичних інгредієнтів в кінці XIX століття.


У 1882 році Убіган (Houbigant) зробив перший обережний крок з ароматом Royal Fern, що базується на кумарину, синтезованому Perkin; Еме Герлен (Aime Guerlain) випустив в 1889 році Jicky, використовуючи синтетичну ваніль від Reimer. Врешті-решт, у 1921 році Ернест Бо (Ernest Beaux) створив всесвітньо відомий Chanel No.5 зі сміливою дозою альдегідів, які на той час у невеликих кількостях використовувалися в багатьох ароматах. Проте використання синтетичних матеріалів і з визнання - це дві різні речі. Багато парфумерні компанії абсолютно вільно почали застосовувати їх у своїх композиціях. Інші, використовуючи недовіру деяких людей до всього нового, продовжували створювати аромати повністю з натуральних інгредієнтів, переважно рідкісних. У результаті, Жан Пату (Jean Patou) доручив Енрі Альмерас (Henri Almeras) створити "найдорожчий аромат у світі". Квітковий букет Joy показав, що коректно використовуються хімічні компоненти можуть повністю замінити найчистіші натуральні есенції.
"Мускус", прекрасний розповідь Персі Кемпа, описує тривогу одного денді, коли він дізнався, що його улюблений одеколон більше не будуть робити з натурального мускусу. Месьє Еме, головний герой, йде в магазин, щоб викупити останню партію поки ще натуральної композиції. Ця криза розвивається в оповіданні паралельно зі страхом перед старістю. "Поки образ його аромату залишається стабільним, постійним, поновлюваних, - пише автор, - він не помічає своєї лисини, зморшок, рук з венозними зірочками, вузлуватих суглобів і сутулою ходи. І він думає, що цього не помічають і інші, поки він носить парфум із тим же запахом і тієї ж ароматної формою ". (Вираз "ароматна форма" ("olfactive shape") вперше було використано Едмондом Рудницька (Edmond Roudnitska), блискучим творцем Eau Sauvage від Dior, в його книзі "L'Esthetique en Question", де він описує матеріальний характер ароматів, впізнаваний для тренованого "носа" як особу знайомої людини.) Реакція мосьє Еме не унікальна; багато людей відчувають себе більш вільно і спокійно під "захисною аурою" свого знайомого аромату .
Сила нюхового сприйняття пробуджувати асоціації і давні спогади, дозволяє кожній ароматної есенції створювати свій власний світ, що занурює нас у наше особисте королівство вражень і образів, гармоній і бажань. Маніпулюючи нашими самими інтимними почуттями, парфумер стає архітектором емоційного простору, художником на полотні уяви, скульптором по невідчутними матеріалу, який працює на глибокому рівні сприйняття.